Portet d’Aspet – Col de Buret – Col des Ares desde Aspet

El Tour de France, desde su reanudación después de la II Guerra Mundial, ha pasado 27 veces por este puerto. Un clásico que, si bien no tiene la fama de los Tourmalet, Aubisque, etc. tiene su importancia ya que siempre es ascendido en la segunda etapa de dificultad que cruza los Pirineos, a veces seguido del también clásico y próximo Menté.

Pero este puerto, de poca altura comparado con los gigantes, no deja de tener su dificultad. Su popularidad se debió a una triste historia que ocurrió en el Tour de 1995, un 18 de julio, cuando Fabio Casartelli se mató bajando el puerto en la vertiente de Aspet, la misma que he recorrido hoy. Casartelli era un joven de 24 años que había sido medalla olímpica en Barcelona en 1992 en la prueba de ruta en carretera. Toda una promesa del equipo Motorola.

Cuatro corredores han muerto en la carrera a lo largo de la historia en el Tour de France (uno de ellos español, Cepeda). El último Casartelli. Desde entonces accidentes graves no han faltado (como el de Pedro Horrillo en el Giro del 2009)  pero ninguno ha supuesto el fallecimiento de un corredor.

Algunos dirán que es consecuencia de la obligatoriedad de utilizar casco. La realidad es que dicen que Casartelli habría muerto igual ya que tenía hundida la cara de tal forma que aunque no hubiese tenido la fractura craneal habría fallecido igual.

Tenía unas enormes ganas de hacer este puerto y pararme en el lugar donde se levanta el monumento levantado en su memoria que sufragaron la Sociedad del Tour y su equipo, el Motorola. Y bajando he podido entender porque pudo ocurrir el accidente.

He decidido hacer el puerto partiendo del pueblo que le da nombre: Aspet. Y he decidido salir desde esta vertiente ya que llegar al comienzo del puerto por la otra supone hacer aún más kilómetros y además la ascensión es más larga, aunque menos exigente.

Además desde Aspet se pueden hacer más puertos cercanos: Ares, Buret y Menté. Según fuerzas y ganas tenía previsto hacer algunos más al bajar del Aspet.

Por lo tanto he aparcado en Aspet (Rue de la Ressistance) y he empezado este puerto plácidamente aunque en realidad al principio casi no hay tal puerto. Se toma la carretera hacia St. Béat (Coll des Ares y Col de Buret) pero unos kilómetros después se toma un desvío a la izquierda que nos lleva al Aspet y al Menté.

Precisamente en el punto donde hay que elegir cual de estos dos puertos uno quiere tomar es cuando empieza la subida de verdad.

Ya venía prevenido viendo la ficha que incluyo más abajo, donde puede verse que los últimos kilómetros son de rojo-amarillo y hay 10% y 12% en abundancia. Sin embargo ha habido un momento que la máquina echaba humo. El corazón a 170 y sin recuperarse. Como llevaba medio kilómetro así, he parado a beber y problema resuelto. Este 12% es durillo de verdad, pensaba.

En el tramo final he pasado a una pareja de holandeses que iban con bicis cargados hasta las cejas de travesía por el Pirineo. Habían echado pie a tierra y subían empujando las bicis. Hemos estado hablando en el puerto y me han hecho/les he hecho, una foto de recuerdo.

Y bajando me he encontrado con la sorpresa: en el tramo más pendiente una señal de peligro (ver foto) indica que la pendiente es del 17% (subiendo no hay ninguna indicación). ¿Están mal las altimetrías que circulan por Internet? ¿Está mal la señal? La realidad es que es evidente que un 12% no es. ¿Han aumentado el porcentaje para así asustar a la gente y que baje ralentizada?

Pues bien, Casartelli se mató precisamente después de este tramo. Con una pendiente del 17% se coge en segundos una velocidad impresionante si no se tocan con ganas los frenos de la bici.

Con Casartelli cayeron/se equivocaron dos corredores más (el alemán Baldinger y el francés Rezze, quien se rompió la cadera). Y hubo más caídas. Lo típico: a uno se le va la olla, los otros siguen ciegamente y si el primero se equivoca, se van todos al huerto. Esto mismo pasó con unos motoristas yendo al Gran Premio de Jerez hace unos años y el número de muertos fue enorme.

Al llegar en la bajada al desvío hacia el Col de Menté he decidido dejarlo para otro día ya que el Menté por este lado es duro con avaricia (he pasado con el coche yendo a Aspet para tenerlo claro antes de embarcarme). Así que he seguido bajando hasta llegar al desvío hasta llegar de nuevo al desvío al Col de Buret y Col des Ares, y ha sido una buena decisión porque son dos collados de lo más placentero (en la ida el Col de Buret es casi inexistente) y suaves, que no pasan del 6% como mucho. Después del Col de Buret hay una preciosa bajada hasta un pequeño riachuelo, el Job, donde empieza el Ares (con una preciosa casa en el lado derecho de la carretera). El Tour ha pasado este año (y también en el 2010) por este puerto en la etapa Luchon-Peyragudes, que ganó Valverde. Después del Ares hicieron la Côte de Burs y el Balés, puerto al que subí el martes pasado.

Con arbolado por los bordes de la carretera el sol francés queda en muchos tramos oculto y el aire es mucho más fresco. Desde Ares he regresado a Aspet pasando de nuevo por Buret. Un placer esta excursión a estos dos puertecillos.

Un palo los últimos metros ya que cuando llegas a Aspet el pueblo está en una colina y la subida es al 7% y pasas sudoroso al lado de la piscina municipal para mayor suplicio. Otro día me llevaré el traje de baño.

Total 52,36 km. y 1.491 m. de desnivel acumulado.

Enlace a la Fundación Casartelli que realiza anualmente una marcha cicloturística en su memoria.

Fotos.
Arriba en el Portet d'Aspet en cuyo alto hay unos edificios.
Abajo:
1-3) Monumento-Estela de recuerdo a Casartelli. No se ve en la foto pero hay una inscripción con un verso de Thomas Campbell: "Vivre dans les coeurs que nous laissons derrière nous signifique ne pas connaître la mort".
4) Col de Buret
5) Col des Ares
6) Portet d'Aspet
7) En el pueblo de Juzet d'Izaut, entre el Buret y el Ares, hay un monumento (como en todos los pueblos de Francia) a los caídos en la I Guerra Mundial. No se si el soldado que hay en el alto del monumento es original (yo diría que se ha instalado recientemente) pero parece salido de un libro de Tintin.
8) Mapa del recorrido
9-11) Altimetrías
12) Foto obtenida en Internet de la señal del 17%
13) El Dr. Gérard Nicollete socorriendo a Casartelli

 

El excelente libro que estoy leyendo, "100 ans de Pyrénées", Légendes  du Tour de France, auténtica biblia de lo sucedido en los Pirineos a lo largo de todas sus ediciones, dedica dos páginas al acontecimiento más importante de cada año. Y el capítulo correspondiente a 1995 está dedicado obviamente a este trágico suceso.

Port de Balès (1.755 m.)

Hace tan solo unas semanas que ascendí el Peyresourde desde Luchon y allí bien cerca hay otro puerto de creación reciente. Ha sido el Tour el que ha hecho la publicidad de esta joya ciclista y ya se está convirtiendo en un clásico. 

Este año el Tour ha pasado de nuevo por su cumbre. La primera vez lo hizo en el 2007 y después en el 2010. Fue ese año cuando este puerto adquirió ya su bautismo mítico, ya que fue aquí donde en la enconada lucha entre Shleck y Contador por la general, ocurrió el percance de la cadena a Shleck (se le salió dos kilómetros antes de coronar) y Contador le atacó, consiguiendo en Luchon el maillot amarillo que llevaba hasta ese momento Shleck, con la consiguiente polémica. Ganó el Tour Contador, pero posteriormente fue descalificado por doping y se le entregó el maillot amarillo a Shleck, segundo clasificado, quien ahora es oficialmente ganador del Tour 2010. 

El Port de Balès es un puerto apartado del mundanal ruido. Es una pista de alta montaña que fue asfaltada recientemente (2005) y la carretera es bastante estrecha. Hasta el mes de mayo puede estar cerrado por la nieve. Que nadie espere ver rayas blancas en el asfalto, ni guarda raíles protectores, especialmente en la vertiente de Mauléon. Y bajando, si te vas por la ladera, te vas sin perdón. Pero hay montones de puertos así. 

Eso sí, pintadas en el asfalto de los seguidores del Tour las hay una tras otra. No falta ningún corredor. Hasta he leído “Quim”, pero claro no era para mí, supongo que era para Joaquín Rodríguez, “Purito”, aunque este año no ha corrido el Tour, o sea que la pintada lleva tiempo resistiendo las inclemencias atmosféricas. Y como justo ayer se hizo una marcha cicloturista por aquí, también hay pintadas para los héroes locales. 

Basta echarle una ojeada a la ficha técnica para ver que este puerto se las trae. Duro de verdad. Mucho más que, por ejemplo, el Tourmalet. Son once kilómetros al 8-10 % permanente, pero con muchos momentos a porcentajes superiores que muelen las piernas. En total son 20 km., pero la guerra de verdad empieza llegando al kilómetro 9. A partir de ahí once kms. casi sin perdón y por eso es un puerto HC, Hors Categorie, o sea dificultad máxima.

Idílico por la ausencia de tráfico, es como subir a una montaña con la BTT, pero con la pista asfaltada, y como este año ha pasado el Tour han dejado un firme impecable. 

Decidí hacer el puerto en travesía, es decir subir por el lado más clásico (por donde lo hizo el Tour), o sea desde Mauléon-Barousse, y bajar por Bourg d’Oeil, pero para ello hay que dar una buena vuelta. 

Aparqué el coche en Luchon en el mismo sitio que hace unos días, ya que el lugar es ideal para ascender al Peyresourde y también estupendo para tomar la carretera D125 que lleva hacia el norte, hacia St. Bertrand de Comminges.

He seguido esta carretera unos 24 km. hasta el desvío donde indica Siradan y Mauléon. Esta carretera D125 tiene mucho tráfico pero cuenta con arcén para bicis en la mayor parte del trayecto. Se sale de la carretera sin problemas girando hacia la izquierda y ya entramos en la D924, carretera mucho más tranquila y bonita. El verde y los bosques ya no nos abandonarán. 

Pasaremos por Cazarilh (los gallos cantaban que daba gusto) y se sigue hacia Mauléon-Barousse (se llevan aquí 33 km.), donde se inicia propiamente el puerto con una buena subida que parte del mismo centro del pueblo con el primer kilómetro al 7%. Pasado este km. la ascensión es cómoda, fresca (sombra abundante sobre la carretera) y grata para la vista, con el río al lado (Gouffres de Saloue), durante siete kilómetros placenteros, que después pasarán factura, ya que en los nueve kilómetros finales subiremos 850 m. 

La guerra empieza en las Granges de Crouhens, donde hay unos edificios de Colonias de Vacaciones. Aquí el bosque se transforma y ya aparecen los pinos y abetos, algunos de ellos enormes. 

Llegué por primera vez a lo alto de un puerto pidiendo la hora. Suerte que en la vertiente francesa esto del calor no saben lo que es. Esta subida con temperaturas españolas habría sido demoledora. Los dos bidones de agua se esfumaron rápidamente. 

Y un descenso delicado, ya que la carretera es muy estrecha, más que por Mauléon. Sorprende que por aquí pueda pasar la inmensa caravana del Tour. Ahora le doy un valor enorme al descenso que hizo Valverde este año (ganó la etapa y pasó por aquí escapado), porque aquí con un pequeño error te premian con un castañazo inmenso. Claro que en el Tour bajan por carretera cerrada. Es tan estrecha que cada 300 m. hay un sitio más amplio para permitir el cruce de coches. 

Bonitos pueblos ya más abajo (era mediodía y echaba en falta los manguitos) de Bourg d’Oeil (primer pueblo que encontraremos): Cirès, Caoubous y Mayrégne. Finalmente se acaba saliendo al tramo final del Peyresourde, justo en las fuertes lazadas que hay antes de San Aventín. Y en esos 4 km. me he sacado las ganas de correr, porque había bajado reprimido. 

Y después de aprox. 68 kms. (hoy he olvidado el Forerunner) de nuevo en el coche en Luchon ya (al fin) con más calor. El desnivel acumulado lo estimo como mínimo en 1.250 m.

Nota: a pesar de no haber encontrado tráfico en el puerto había muchos coches arriba, que evidentemente habían madrugado más, y es que desde el puerto mucha gente hace la ascensión caminando al Mont Né (2.147 m.), cumbre de la comarca muy frecuentada, con una gran vista hacia la cresta fronteriza.

Me hizo la foto en el puerto el padre de un chaval francés que iba con la camiseta de Messi. Soy de Barcelona y del Barça le dije, y al chico se le iluminó la cara, como si yo estuviese cerca del cielo. Le hice una foto.

En la foto anterior puede verse la cadena fronteriza, con los Crabioules a la izquierda, el Lezat-Quayrat, el Perdiguero (enorme) detrás, la gran brecha que le separa del Pico del Portillón de Oô y las cumbres de la Seil de la Bacquo a la derecha.

El momento de la cadena (TVE) en el 2010

Los kilometros finales y el descenso en el 2010

Prometheus de Ridley Scott

Ridley Scott fascinó en su momento. Blade Runner y Alien, dos películas de ciencia ficción muy diferentes, se convirtieron en películas de culto. La trilogía de lo mejor de la ciencia ficción se completa con el 2001 de Stanley Kubrick, la más fidedigna a lo que es el tema de los viajes en el espacio.

Ridley Scott no ha podido evitar volver al tema y esta vez ha traspasado la línea roja. Prometheus es una película banal de serie B. Eso sí, con 3D y con todos los efectos especiales (en ese aspecto la película es impresionante) inimaginables tan solo hace unos años, la película supone una muestra de lo que puede hacerse con la aplicación de la tecnología a la imagen del cine.

Pero el guión es infumable. Ya 2001 nos avanzaba el encuentro del ser humano con una manifestación de vida extraterrestre, el TMA-1, un monolito hallado en el cráter lunar Tycho, que ocasionaba una anomalía magnética considerable. Unos meses después, el ser humano envía una nave a los alrededores de Júpiter y sale en una de las naves esféricas que lleva la gran nave a investigar un enorme monolito negro que orbita la luna Ío y que fue el origen de la señal similar a la del TMA-1 en 1999. No parece haber interacción alguna, pero de pronto, al acercarse hacia él considerablemente y hallarse frente a una conjunción astral lineal que forma una cruz latina y cristiana con el monolito situado perpendicularmente, el tripulante (David) comienza un viaje extraño y alucinante, por unos paisajes psicodélicos de luz y color a gran velocidad. El final del viaje es psicodélico total y ha dado lugar a mil interpretaciones diferentes.

Prometheus es una mezcla de todas estas películas. Pero una mezcla mala.

En resumen las películas de ciencia ficción tienen básicamente dos posibilidades: nos vienen a visitar los extraterrestres, o vamos nosotros a verlos, ya que seguro que existen (eso dicen, aunque no hay la más mínima prueba). Lo más fácil es lo primero, ya que somos conscientes de que esto de viajar por el espacio no da mucho de sí (y no es solo un problema de tecnología) y lo más corriente es suponer que los de fuera son más listos y por lo tanto saben como recorrer distancias siderales en un plis-plas y así vienen a vernos con diferentes fines.

Recuerdo ahora la admirable novela Cita con Rama de Arthur C. Clarke (1972) que se aparta de esta visión clásica y los extraterrestres pasan de largo porque nuestro planeta es una porquería que no vale la pena visitar.

Ridley Scott nos expone en esta película que la creación de vida en la Tierra (anti Darwinismo a tope) es debida a unos tíos listos que visitaron nuestro planeta hace miles de años y lo irrigaron con su ADN explosivo, lo que dio lugar a toda la vida conocida. Así de fácil y elemental. Para partirse de risa.

Y he aquí que unos investigadores descubren a final del siglo XXI una cueva en Escocia con pinturas donde se dibuja la galaxia de donde venían los Marianos-creadores. Y como las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues nada mejor que ir a verlos. Y para allá que se van en una nave descomunal. Nada de problemas de energía para subir al espacio masa tal y menos para estar dos años de tripi acelerado. Tan descomunal es la nave que hasta se permiten el llevar una mesa de billar para no aburrirse. El problema es que van hibernados y no les da tiempo para jugar, ya que cuando llegan al presunto planeta de los Marianos, el androide que lleva la nave les despierta a todos y se han de poner a currar.

Divertido ver que cuando se despiertan, después de dos años de viaje, es cuando les explican de que va la misión. Para echarse a reír.

No voy a explicar más de la peli. Siguiendo el guión de Alien, el monstruo/monstruos (ahora mejorados y ampliados) obviamente devoradores como normalmente ocurre con todos los alienígenas exceptuado E.T. (que quería vovler a su casa visto el percal) hacen trizas a casi todos los débiles y tontos humanos cuya tecnología nunca sirve de nada. Y lo que llegan a descubrir después de semejante viajecito es que los Marianos-creadores (que nos superan en violencia) tienen el mismo ADN que los humanos. O sea, hermanos en el fondo.

Por lo tanto la búsqueda del CREADOR no ha finalizado y el androide y la prota, únicos supervivientes del choque de civilizaciones tan de moda ahora, se van a la búsqueda del planeta VERDADERO, ya que este solo era una base militar y así da pie para hacer otra peli buscando a Susan desesperadamente.

Terrible esto de buscar un creador, muy del gusto yanqui. Porque cuando lo hallas entonces te puede preguntar ¿y quien creó al creador? Y así puedes hacer infinitas pelis, que es de lo que se trata. Interesante recordar lo de los hindús quienes creen que la Tierra se soporta en un disco apoyado sobre los lomos de cuatro elefantes. ¿Y quien soporta a los elefantes? Pues el caparazón de una tortuga gigante. ¿Y quien soporta a la tortuga? Pues flota sobre las aguas de un gran océano, que llenaba todo el universo. ¿Y quien soporta el océano? Y ahí se quedó la cosa.

Si Kubrick a pesar de cuidar hasta el detalle (ya se sabe que cuando Kubrick hacia una película había de ser “la película”) perfeccionista su 2001, cometió innumerables errores, Ridley Scott se lo pasa todo por el forro (la lista de desmanes llenará páginas y páginas): nave espacial haciendo ruido en el espacio (no hay atmosfera y no puede haber sonido) y motores en permanente acción (lo que produciría un movimiento acelerado continuo) y un montón de desatinos más (el tema de la gravedad totalmente mal tratado, ya que para tener gravedad la nave tendría que girar sobre si misma).

Ha sustituido el HAL de 2001 por un androide, como si esto de fabricar seres humanos de plexiglás (y por cierto, listísimos que se lo saben todo, incluso la lengua del planeta que van a visitar, lo que tiene sus bemoles) fuese como hacer BMW’s, pero Blade Runner ya nos permitía creer en ello.

Al menos en 2001 los tripulantes parecían cosa seria. En Prometheus el comandante-piloto parece que lleva un Quad y recuerda al piloto de “Aterriza como puedas”.

Si uno pretende disfrutar de los avances tecnológicos en el cine, pues nada, a ponerse las gafas y pagar casi 11€ por la tomadura de pelo de esta exhibición de filosofía barata. Si se quiere ver una historia con pies y cabeza, mejor dedicar el dinero a otras cosas.

Ampriú (Cerler) - 1.912 m.

Esta ascensión estaba ya hace tiempo en la lista de espera. Nada más entrañable que subir a la estación de esquí que he visto nacer y en la que he pasado eternas horas de felicidad esquiando.

Ya en el lejano y distante 1966 subí una primavera con los esquís hasta el Ampriú. Algo que puede sonar a normalidad. Pero en aquel año aún no había carretera a Cerler. Una pista llegaba cerca del pueblo, hasta un torrente, y a partir de allí había que ponerse los esquís al cuello y caminar lo suyo. Aquello estaba de lo más virgen. Una gozada.

Creo recordar que fue en 1970 cuando se inauguró la estación, aunque al principio el Ampriú seguía sin ser esquiable. Años más tarde la carretera llegó hasta este valle, fruto de la ampliación de la estación, y se construyó el primer telesilla. Lo de llegar al Gallinero llegó mucho más tarde.

Fue en estas laderas, las que hoy he recorrido con la bici, donde hice mi primer y último cursillo de parapente, que fue, nada más y nada menos, el primero que se realizó en España, aunque llamarle “cursillo” es algo atrevido. Tres participantes en esta masacre organizada acabamos en el hospital y lo de volar lo dejé aparcado sine die. A los avisos del cielo hay que hacerles caso.

He aparcado hoy antes de llegar a Benasque, ya que está el pueblo rebosante de gente, lo que no quiere decir que esté con ocupación plena, según me han explicado. La crisis dicen que se nota. He preferido empezar la subida a Cerler con tres kilómetros en las piernas, ya que en las primeras rampas se mueve el tema alrededor de un exigente 10% hasta que se pasa el mirador. Más arriba, pasado el pueblo, también hay unos kilómetros a este porcentaje.

Una subida que daba tiempo para disfrutar con muchos recuerdos: mis primeras esquiadas cuando abrió la estación (recuerdo un lunes, día laborable, haber sido el único cliente de la estación), cuando me rompí la pierna de la forma más estúpida, cuando enseñaba a mi hija a esquiar, cuando me la pegué con el parapente, los escasos descensos con mi mujer (poco amante de lo blanco), cuando subí al Gallinero con raquetas, cuando subí a la Selva Negra desde aquí… y, claro, faltaba ahora añadir la bici.

Y hoy ha sido el día de la ascensión perfecta. He disfrutado subiendo cómodamente (la forma física va progresando) y me ha dado una gran satisfacción, cuando atravesaba las fuertes curvas que hay antes del cuartel militar (ya cerrado ¡y antes de la crisis!), que una chica haya bajado la ventanilla del coche y me haya gritado ¡OLÉ! Se agradece la ayuda moral cuando estas en pleno esfuerzo. 

Y bajando tenía delante todas esas montañas que he subido en su totalidad: desde el Gourgs Blancs y Arlaud, al Perdiguero, Boum, Maupás, Crabioules, Posets, Llardana, Espadas, Pavots, Eristes, etc., etc. Sensacional día. ¡Y no he pinchado! ¡Aleluya! 

12 km. de subida (+ 3 de aprox.) y 896 m. de desnivel acumulado, ya que hay tres bajadas en el trayecto y por lo tanto no vale hacer el cálculo que indican las fichas de altimetría: 1.912 m. - 1.142 m., lo que da 770 m.

Fotos:
Arriba en la terraza del bar del Ampriu.
Abajo:
1-2) Vista del valle desde el mirador. En tan solo tres kilometros la altura ganada es espectacular. Puede verse perfectamente la expansión urbanísitica que se quería hacer de Benasque hacia su parte alta. Un "bello proyecto" que dormirá años en el cajón.
3) Pueblo de Cerler pasadas las fuertes lazadas que hay al salir del pueblo. Al fondo, una espectacular vista sobre las Tucas de Ixea (son las cumbres que están sobre la vertical de la carretera. A su izquierda, siguiendo la cresta se ven la Tuca del Mont y la Pala Laulo, cumbre a la que subí no hace mucho tiempo. Tras estas montañas se alza altivo el Posets y la cresta que lleva al Espadas. La gran pirámide negra es la Tuca de la Llantia.
4) La carretera está señalizada para los ciclistas al estilo francés (se agradece el detalle, única ruta que he visto así señalizada hasta la fecha en la tierra patria) y cada kilómetro de los doce puede leerse información detallada de lo que llevas y de la pendiente que le espera a uno el próximo kilómetro. Esta foto es de la última señal. Para acabarlo de arreglar le da un desnivel de 756 m. a la subida.
5) Telesilla con bici. Hay un telesilla abierto (no es el de la foto) en verano y se pueden subir bicis BTT y bajar a toda pastilla (¡atento Carlos, que aquí puedes disfrutar a lo grande!).
6-7) El Ampriú todo verde.
8) Y el omnipresente Perdiguero también visible durante la subida (y el Malpás también).

Cerler fue final de etapa de la Vuelta a España el año 2007. La etapa la ganó Leonardo Piepoli y Menchov se hizo con el liderato ganando la Vuelta ese año. También lo fue en 1991 con Indurain atacando a Mauri (la etapa la ganó Ivanov), quien venció al que sería ese mismo año ganador de su primer Tour y al que seguirían cuatro más. Induraín nunca ganó la Vuelta.

Puerto de Bonansa (1.380 m.) – Coll de l’Espina (1.407 m.) – Coll de Fadas (1.470 m.) desde Obarra

Si hace unas semanas subí al Coll de Fadas y al de Espina desde las aguas del Esera, o sea desde Castejón de Sos, nada mejor ahora que empezar por la otra ladera, desde las aguas del Isabena en Obarra, subiendo a Bonansa, bajando hasta las aguas del Baliera, ya próximas al Noguera Ribagorzana y acometer la subida a Espina y Coll de Fadas desde esta vertiente este.

La subida a Bonansa es corta, unos cinco kilómetros placenteros a la sombra. Cuando llegué a Obarra y a pesar de los calores de Agosto, de buena mañana la temperatura era aún de nueve grados. Manguitos en los brazos, que uno es sensible a las corrientes de aire. Y para bajar por la otra vertiente, a pesar de que daba ya un buen sol, bien que fueron.

Subiendo Espina apareció ya el calor. Bonita subida también por esta vertiente, con más pueblos que en el lado de Castejón. Durante unos cuantos kilómetros pude ver los picos de Vallibierna y el Culebras y durante un corto tramo pude contemplar un trozo de la Maladeta, exactamente la Cresta del Medio, es decir Pico del Medio-Pico Maldito, con un poco de nieve aún. También se ven los Beciberris, ya en Catalunya. 

Mucho tráfico (en Bonansa no) y es que es Agosto y el intercambio Valle de Arán/Benasque tiene su clientela veraniega. En cuanto pase este mes por aquí se respirará una tranquilidad absoluta.

Durante la subida pude ver que el fuego que asoló en mayo el valle de Castanesa llegó hasta las proximidades del puerto de Espina (ver foto). 

Una vez en Coll de Fadas me llegué hasta San Feliu de Veri, con unos espléndido metros iniciales (a los pies del Turbón) con vistas insuperables hacia todo el valle de Benasque-Castejón y con un telón de fondo de montañas realmente magnifico: Cotiella-Sierra de Chía-Barbarisa-Boix-Eristes-Posets y el Perdiguero con parte de la cresta fronteriza. Y muy cercano el Gallinero.

La carretera a San Feliu es muy estrecha. De hecho es como una pista asfaltada. Mi intención era bajar desde aquí hasta Espés y volver a Obarra pero me explicó rápidamente un colega que llegó con una BTT que con su bici sí, pero con la mía no. Aún así me llegué hasta el final del asfalto, unos tres kilómetros más, llegando a un lugar donde hay un pequeño refugio forestal, con mesas de merendero y una potente fuente de esa agua que expulsa el macizo del Turbón y es que la roca calcárea es un gran coladero. 

Este lugar se llama La Muria y queda fichado para hacer una comida familiar.

Aún así tenía otra alternativa para no regresar por el mismo trayecto. Volver hacia Las Paúles y antes de llegar al pueblo bajar hacia Espés Alto/Bajo y de allí, por carretera asfaltada no hace mucho tiempo, bajar a Obarra. Pero los hados no estaban de mi parte y regresando hacia Coll de Fadas una de las muchas piedras que había sobre el asfalto me pinchó la rueda delantera. Un año entero sin pinchar y parece que le he cogido afición al tema. 

Cambio de cámara (había puesto cámara y cubierta nuevas antes de salir) pero intentando hincharla se rompió la válvula. Con antena de telefonía a la vista lancé el correspondiente SOS (¿y cuando no había móviles que se hacía?): ¡Graus tengo un problema! Para facilitar mi rescate me fui caminando hasta el Coll de Fadas. Como las calas atornilladas a las zapatillas no permiten caminar muy bien que digamos, se me ocurrió descalzarme. Bastaron dos kilómetros para llagarme un pie. Ocurrencias que tiene uno. A partir de ahora dos cámaras de repuesto en el maillot. 

Me perdí la preciosa bajada que me había ganado a pulso después de 1.178 m. de ascensión acumulada y 40 km. de pedaleo. Ahora toca subir por esta carretera (en otoño puede ser algo fantástico) ya que de entrada tiene unas lazadas de lo más potente que huelen a 12% o incluso algo más.

Fotos a continuación:
1. El fuego llegó hasta las proximidades de la carretera.
2-3. En lo alto de los puertos.
4. La Muria, donde se acaba el asfalto.
5. Pano subiendo Espina.
6. Pano yendo a San Feliu de Veri

Vallter 2000 (2.151 m.) y Coll d’Ares (1.512 m.) desde Camprodón

La ascensión a la estación de esquí de Vallter 2000 es algo parecida a la de Coll de Pal. No hay puerto y por lo tanto se vuelve uno por donde ha subido. 

El puerto propiamente parte de Setcases, aunque de hecho desde Camprodón la carretera ya sube lo suyo. La parte inicial de esta subida a la estación ya la hice el año pasado al hacer un recorrido circular con la bicicleta de montaña por esta zona.

Día de calor, aunque a estas alturas el aire es fresquito, si no sería muy duro porque el duo sol+asfalto te deja tostadito. 

Esta ascensión se caracteriza por no ser larga, 12 km., pero con tramos continuos al 10-12 y hasta 14 %, lo que la convierte en un puerto de primera (ver ficha técnica). 

Me hice una foto donde otras veces me la he hecho con los esquís y bajé rápidamente otra vez hasta Setcases. 

Sin embargo pasó lo que siempre era mi mayor temor bajando un puerto con la bici: pinchar yendo a toda pastilla y, peor aún, hacerlo con la rueda delantera. A mitad del descenso noté en una curva algo raro y me llegó un sonido tal como “flap”. Y en la siguiente curva se puso en evidencia el problema, con dos "flap-flap" más. Y justo me vino parar el carro. Unos metros más y al suelo, que mi bici es muy señorita. En pocos minutos arreglé el problema (siempre llevo cámara de recambio en el maillot) y a galopar de nuevo. Ahora ya se como se comporta esta bicicleta en caso de pinchazo delantero. 

A destacar que en los pocos minutos que estuve arreglando la rueda pasaron sucesivamente tres ciclistas que me ofrecieron ayuda. Solidaridad siempre de los colegas ciclistas, lo que se agradece.

Y de Setcases a Camprodón aparcando en el Paseo Maristany que ofrece unas sombras maravillosas acompañadas de una tranquilidad suprema. Difícil encontrar un pueblo que pueda ofrecer un lugar más agradable para pasear y descansar. Dice Wikipedia que este paseo es el eje central de las zonas residenciales de los primeros veraneantes burgueses que llegaron a Camprodón a fines del s. XIX e inicios del s. XX.

Este suntuoso paseo (originalmente denominado Paseo del Prado) está considerado como uno de los paseos más bonitos de Cataluña. Fue una de las primera urbanizaciones turísticas que se hicieron. Fue promovido por Francisco Carlos Maristany y Garriga, siendo el arquitecto Bernardino Martonell. Se acabó hacia 1927. Entre los veraneantes ilustres se cuentan el banquero García-Nieto (Banca Simeón y Banca Riva y García), el cementero Fradera (Cementos Fradera, SA), Dionisio Conde (Almacenes El Siglo), el alcalde de Barcelona, Bartomeu Robert, el presidente del gobierno de la Segunda República española, Juan Negrín, etc.

Y desde el mismo paseo salí para subir al puerto fronterizo que comunica Camprodón-Molló en el lado español con Prats de Molló-Ceret en el lado francés. 

Un puerto de segunda, con unos 15,3 km.de recorrido, pero que desde donde aparqué hay que añadir un poco más. Puerto agradable que nunca supera el 8%, pero que en realidad se sube al 5-6 % con tramos de menor pendiente que van bien para recuperarse, especialmente si se viene de hacer previamente un puerto de primera. 

Ares es de esos puertos puñeteros que tiene una bajada en el recorrido por lo que a los 550 m. de ascensión hay que añadirle unos pocos metros más. Una parte importante del puerto la había hecho en descenso el día de la ruta circular indicada anteriormente. 

Collado importante en la historia de nuestra guerra civil, ya que por aquí se exiliaron miles de refugiados en Enero-Febrero de 1939. Hoy en día se mantiene abierto el “camí de la retirada” por donde los españoles descendieron a Francia (no había carretera como ahora y al puerto por el lado español se llegaba por una pista. Los vehículos utilizados para subir por la pista fueron arrojados a un barranco – ver foto). 

Reseñar que durante la ascensión, hacia el este, la atmósfera se veía aún totalmente gris a consecuencia de los incendios del Alt Empordá que aún no han sido apagados en su totalidad. 

En el collado hay placas recordando este dramático episodio de nuestra historia y un monumento reciente. Hay un garito-bar (que estaba cerrado) en lo que antes era el edificio de la Policía de Aduanas. 

Ver más sobre este episodio de la guerra civil en este blog

61 km. y 1.768 m. de desnivel acumulado en la jornada

Pandilla de inútiles

Ya lo escribí en Febrero. Volver a permitir las posiciones cortas en la Bolsa española era dar alas a los especuladores. Basta cualquier noticia negativa para que el poder financiero de estos buitres (hay mucho dinero detrás de todo esto) pueda tumbar bolsas como la española o la italiana. 

Los italianos han ido más lejos y han cerrado la bolsa en lo que se refiere a los valores financieros (además de prohibir también los cortos). 

Nosotros nos hemos limitado a prohibir las posiciones cortas una vez más, aunque algo tarde, como siempre y no será que no estuviésemos avisados (pero tranquilos que las volverán a permitir, ya que la cabra siempre tira al monte).

Nos habríamos ahorrado este viaje si no las hubiésemos aprobado de nuevo. Premio para Rajoy y sus chicos por permitir al neoliberalismo campar a sus anchas y premio a su querida libertad de mercado que hunde al inversor y al ahorrador español y les roba el dinero tan duramente ganado. 

Una más que se pueden apuntar en su haber esta pandilla de inútiles. 

Y El País, que pertenece al gremio, afirmando que esto no es un atraco. El País sigue manipulando la información tal como ha hecho hoy traduciendo el artículo de Krugman en su blog. Se han comido la frase que dice: "Meanwhile, Spanish 10-years are above 7 percent; all the gains from the summit have been lost." "Mientras tanto, los bonos españoles a 10 años están por encima del 7 por ciento; todos los logros de la cumbre se han perdido." 

Genial

Fritanga Alpina

Este mes de Julio está siendo realmente trágico en los Alpes. Ya van cuatro accidentes graves (con presencia de españoles en tres de ellos) seguidos y todos ellos con características muy diferentes, lo que muestra que el riesgo tiene muchas facetas. 

Un denominador casi común en tres de estos accidentes es que la gente que los ha sufrido parece experta, lo que no ha evitado que la ascensión acabase en tragedia. Y algo que reprobar a los medios: nunca acaban de explicarnos bien lo que pasó y con manifiestos errores en algunos casos. Así es difícil sacar conclusiones y aprender de los errores (si los hay) ajenos. 

En primer lugar tenemos el accidente de dos catalanes en el Eiger. No nos dicen por donde subieron, pero puede deducirse que lo hicieron por la arista clásica Mitteleggi. Y digo que “puede deducirse” ya que nos dice la prensa que descendían por esa arista hacia la estación de la Jungfraujoch, lo que es imposible. Lo más lógico es pensar es que bajaban por la normal después de subir por la Mitteleggi y hacer cumbre (ya que está claro que habían llegado a la cima) y que en el descenso por esa vía, que no tiene nada de normal ni de fácil, se fueran abajo al ir con las fuerzas ya justas. Siempre pensamos que las caídas por fuertes pendientes de nieve pueden pararse con los piolets y esto no es así, especialmente si se está agotado. 

El segundo accidente se llevó por delante, de una sola tacada, a cinco personas. Ningún español aquí. Aquí hay que echarle imaginación para saber que pasó. Como no hay españoles pues el tema ya no tiene interés para los medios patrios. También es una caída en el descenso y parece claro que era una cordada de cinco (en teoría de seis ya que uno abortó el ascenso), algo muy peligroso (y cuantos más peor) y que los guías alpinos no tienen miedo en asumir, tratando así de mejorar los ingresos de la jornada. Digo lo de ir con guía, porque si no es así se habrían encordado 2+3, que es lo lógico. 

El Lagginhorn es una cumbre de 4.010 m. que se encuentra al lado del Weissmies (cumbre de 4.023 m. que ascendí hace ya unos años) en el valle de Saas Fee-Saas Grund. Es una ascensión que se puede hacer en el día (al igual que el Weissmies) gracias al teleférico del Hohsaas. Mientras la ascensión al Weissmies es todo hielo-nieve, el Lagginhorn tiene una arista final con pasos de segundo grado y pasos con escalones metálicos empotrados. Este tramo es muy aéreo, lo que significa que hay timba y si un miembro de la salchicha se cae al ir en ensamble, basta que el siguiente le siga para que el resto tenga una alta probabilidad de irse abajo. 

El accidente más espectacular por el número de accidentados (nueve muertos –dos españoles- y once heridos) ha ocurrido en el Mont Maudit. Esta cumbre tiene un atractivo especial y es que se puede hacer junto con el Mont Blanc en travesía. Subiendo primero al Mont Maudit y después al Mont Blanc se evita así también la ruta normal tan multitudinaria. Por eso está ascensión está también frecuentada, pero no tanto como la vía normal, ya que es más exigente. 

En este caso el accidente se debió a un alud que ocurrió a las cinco veinte de la mañana, siendo normal que a esa hora la gente ya circulase por ahí ya que es lo correcto, tanto por la longitud del recorrido como por la necesidad de tratar de evitar lo que no se pudo evitar: un alud. Parece ser que el alud se debió a una placa de nieve ventada, lo que es razonable dada lo temprano de la hora. El alud no lo causó el calor.

Con un frente de 150 m. nadie pudo escaparse y los que se salvaron lo hicieron gracias a que el azar los hizo surfear sobre la avalancha. Recordar que hace tan sólo tres años, en el Mont Blanc de Tacul, el pico más próximo al del accidente, ya ocurrió algo parecido con un balance de ocho fallecidos. 

El cuarto accidente ha ocurrido en el propio Mont Blanc (leer esto también), en el tramo superior Vallot-cumbre, es decir en la ruta de la vía normal. Han fallecido un español y su compañera sentimental, de nacionalidad polaca. Otros dos españoles se salvaron gracias a la ayuda recibida de una cordada que partió del refugio. No acabo de entender que los cadáveres hayan sido repatriados al lado italiano, a Courmayer. No eran precisamente principiantes visto su curriculum y seguro que iban bien equipados. Entonces, ¿cómo se puede morir en una tormenta de nieve? 

Ya Frison-Roche (no recuerdo si en Grieta en el glaciar o en Primero de cuerda) nos describió muy bien lo que significa una tormenta a esa altura en el Mont Blanc, con vientos salvajes, una caída de temperatura enorme y visibilidad cero (se camina dentro de una bola blanca).

Antiguamente había multitud de accidentes por esta causa en el Mont Blanc, pero hoy en día hay dos avances que reducen este riesgo. Uno es la previsión metereológica (muy buena en Chamonix, pero no infalible), accesible ya hoy en día desde un móvil, y la otra el GPS. Es en estos casos cuando este sencillo aparato te puede salvar la vida, siempre que sea posible dar la vuelta y volver sobre tus pasos, cosa que nunca sabremos si era posible en este accidente. 

Espero que no haya más. 

Foto: En la cumbre del Jägihorn (3.406), con el Lagginhorn (después de una gran nevada –agosto-) al fondo.

¡Adiós flores! (y otras muchas cosas más)

Complicado es escribir sobre la degradación de España, no solo económica, ya que vemos como vamos perdiendo nuestra soberanía día a día. La democracia se ha esfumado a no ser que se hagan cambios radicales. Desde hace dos años veo que mis escritos son casi repetitivos. 

Este blog es casi un diario de este proceso degenerativo, totalmente previsible y largamente anunciado. 

Sigo viendo en los medios que aún hay iluminados que creen que esto se arregla generando aún más paro "volviendo eficiente y productivo" al funcionariado, que, por cierto, ya se ha echado a la calle. 

Sigamos recortando, sigamos deprimiendo la economía y la espiral nos va a llevar a una explosión sideral. Por más que aumentemos los impuestos no recaudaremos más. Por más que bajemos los salarios no habrá más trabajo (esto lo explicó muy bien Krugman, con curva de Phillips incluida, aunque dudo que Rajoy pueda entenderlo). Por más que recortemos gastos no alcanzaremos el 3% de déficit. Dar más arsénico al intoxicado por el mismo producto lo único que hace es llevarlo a la tumba. Sigamos así hasta el hundimiento de España. 

En otoño rescate (o antes) y nueva tanda de recortes, jubilados incluidos. El PP acabará arrasando a su electorado. Los que pensaron que este partido era sinónimo de solución observan ahora que tanto monta, monta tanto, Zapatero como Rajoy. Bueno, Rajoy ya está muchas millas por delante de los socialistas. Rajoy parece estar tentado en confundir el ejercicio del poder con el ejercicio de la fuerza. 

La solución final para España pasará finalmente por una voladura controlada del Euro. No se puede estar por más tiempo en un sistema similar al patrón oro. Es mejor curar el sarampión de una sola vez y no estar sometidos a esta degradación continua y a la pérdida de soberanía de nuestra nación. Este país nunca ha estado sometido a nadie y ahora lo estamos. Si han de explotar algunos bancos, que exploten.

Las cuatro fases de la crisis se han cumplido a rajatabla: crisis financiera, crisis económica, crisis social y finalmente crisis política. Ya estamos en la cuarta fase, con un ataque al sistema autonómico feroz aprovechando que las cuentas autonómicas están al límite. ¿A que viene la decisión de no permitir aplicar a las autonomías el retraso de un año aprobado por Bruselas para conseguir un déficit del 3%? ¿A que viene esto de enviar hombres de negro a las autonomías? La ruptura en PP-CiU en Catalunya ya es evidente y las elecciones llegarán pronto. En el parlamento español ya votará en contra del PP. Es patético ver a la Policía Nacional entrando en los cuarteles de los Mossos. Esto es casi ya una guerra civil.

La crisis política es evidente. El Parlamento no sirve ya para nada. Bueno, sirve para que los representantes del pueblo lo insulten directamente. Se gobierna por decreto ley y todas las medidas se aplican porque no hay otra opción o alternativa. Nos obligan a ello, nos dicen. Estamos al cabo de la calle. ¿Un protectorado? Más bien una colonia. 

Sólo 200 días después de empezar a gobernar el PP está absolutamente quemado. Y se convertirá en cenizas en Octubre (o antes) cuando España sea intervenida y nuestros neocolonizadores (ya nos vamos enterando ahora de lo de la carta del BCE) nos obliguen de nuevo a tomar más medidas de austeridad, que afectarán ya absolutamente a todos los colectivos. Nadie estará a salvo (excepto las grandes fortunas). Asistiremos a nuevas medidas como la de reducir municipios.

Si ya la gente está en la calle ahora, cuando lleguén los masivos despidos del cuarto trimestre y el aumento del paro estacional que caerá después del verano, el clamor popular para que este gobierno dimita se oirá en los confines del Universo. 

Que nadie se llame a engaño. Desde que se iniciaron las medidas de austeridad desde este blog ya anuncié que lo único que harían sería agravar la recesión. Ahora ya es una depresión en toda regla y se siguen tomando sin fin más y más medidas que agravarán el problema. Me río mucho, muchísimo, cuando tan solo una semana después de esta ronda infernal de medidas los mercados estiman que esto no es solución y que iremos a peor y vemos como la prima de riesgo sube. 

Hoy mismo el FMI descubre la sopa de ajo y pide más sangre. Podemos tener la absoluta seguridad de que el PIB negativo del 2013 será peor que el previsto. La economía, ante esta ofensiva impositiva que encarece todo (pero tranquilos que el IPC subirá cuatro días para volver a quedarse en el eterno 2%) iniciará una nueva especial depresiva y se sumergirá enormemente (hay que sobrevivir como sea). 

Las cuentas del Gran Capitán ni salen ni saldrán. Esto está muy bien explicado en el artículo del catedrático de economía Santiago Lago Peñas, quien deja bien claro que las cuentas del gobierno son falsas. Si bajamos los salarios de los funcionarios bajan los ingresos por IRPF y deprimimos el consumo ingresando menos por IVA (por más que lo suban), ya que la gente no compra y el IVA de lo que no se vende es cero. Pero además añadimos la inseguridad y el miedo en un gran número de consumidores que retraen su gasto. Total, en vez del 0,4% de mejora en el déficit van a conseguir un 0,1% como mucho. Para este viaje no hacían falta alforjas. 

Los sectores afectados por un incremento del IVA del 8 al 21% están temblando. Si gastar dinero en flores se está convirtiendo en algo ya difícil, con un aumento del IVA desaforado, las flores desparecerán… y otras muchas cosas más. Es una locura este aumento tan salvaje. 

Nos mienten cuando nos dicen que así nos alineamos con Europa en materia de impuestos. Mentira, ya que los países grandes (ver cuadro) tienen un 19-20% de tipo general en el IVA y solo los mindundis, entre los que ya estamos incluidos, pagan más. Pero no es solo eso. El poder adquisitivo de los alemanes permite pagar 19 y 20%. El de los españoles no permite pagar el 21%, porque ya no hay renta disponible. Esto lleva directamente a la miseria. Y no hay que olvidar que somos ya los cuartos en Europa en lo que a pago de impuestos se refiere.

El gobierno intentará poner en marcha el ventilador de la porquería intentando ahora buscar culpables. Ya no les importa arrojar a Rato a los leones si se pone en el mismo paquete a socialistas o afines (Salgado, Ordóñez, etc.). Sin embargo yo creo que ya no engañan a nadie. La derecha se está quebrando y ya hay sectores del PP que quedaron marginados por Rajoy que ahora quieren aprovechar el sofrito-Rajoy y su demostrada incapacidad (ya le gritan aquello que le decían a Manolete: si no sabes pa que te metes) para crear una crisis de gobierno y buscar recambios. Rajoy tiene los días contados para evitar la debacle (si puede evitarla). La ocasión la pintan calva y hasta los catalanes se apuntan. Ayer sentía vergüenza al leer que La Vanguardia apostaba por poner al frente del país un técnocrata. ¿Y quien es el elegido? Pues nada más y nada menos que Josep Piqué, una persona que debería haber sido procesada y que se salvó gracias a la inmunidad política. Maravilloso. Da realmente asco.