Chipeta Alto (2.189 m.)

Y lo más impensable a veces ocurre. Estaba descansando después de bajar de la Mesa de los Tres Reyes y charlando con las pocas personas que quedábamos en el refugio (los dos guardas, tres clientes y un montañero de Pamplona que dormía en su caravana, enfrente), cuando apareció una legión de camiones y apisonadoras: al día siguiente y el viernes iban a asfaltar parte de la pista de Linza. Cerrada la pista y atrapado en el blues.

Pensaba el jueves descansar y hacer turismo (románico incluido) y el viernes subir otra cumbre aquí en Linza y volverme a Barcelona. Cambio de planes obligado.
Cené, pedí la cuenta y a las 6.30 h. de la mañana (día precioso) me largué pista abajo antes de que la cerraran al tráfico. Bajé a Ansó y me pasé a Hecho por la carretera que han arreglado totalmente después de dos años de obras. De hecho no la entregaban hasta el día siguiente y estaba cerrada al tráfico, pero ya al subir el martes pasé negociando el tema: “pasa, pero vuelve a colocar todas las vallas en su sitio y no se te ocurra pisar ni una línea blanca que están recién pintadas”, me dijeron, después de recordarme que lo que tocaba era denunciarme a la Guardia Civil, pero como eran gente buena…
La realidad es que por cosa de un kilómetro era un poco salvaje hacerme dar una vuelta de más de sesenta kilómetros (bajar a Puente La Reina).
Cumplí el pacto y a las ocho ya estaba deleitándome con la iglesia románica de San Pedro de Siresa, pueblo que se encuentra un poco más arriba de Hecho, último poblado del valle y cuna del antiguo reino de Aragón. Aquí está el origen de todo.
De Siresa hacia arriba hay carretera asfaltada hasta la Selva de Oza, donde se halla el campamento Ramiro I el Monje (parece ser que aún funciona, gestionado ahora por el “Instituto Aragonés de la Juventud, organismo autónomo del Gobierno de Aragón, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia encargado de desarrollar y regular políticas dirigidas a los jóvenes de la Comunidad Autónoma”, casi nada), campo de concentración falangista para los pobres chavales que les tocaba pasar el verano con todo aquel tinglado fascista de Pelayos y Flechas. ¡Que tiempos!¡Que forma de ver la educación al aire libre!¡Cuantas aficiones montañeras debieron quedar aplastadas al obligar a ir por la montaña a los chavales (a las chicas las enviaban a campamentos a coser y planchar: p.ej. Castillo de la Mota) en plan militar!
De la Selva de Oza parte una pista medio asfaltada que llega en largo recorrido hasta el valle de Guarrinza. Hermoso trayecto. Realmente bello. Magnifico. ¡Pero que bien se estaba! Todo luz y verde y ¡no había casi nadie!
Todo esto recuerda tremendamente a Dolomitas, con la diferencia que la roca Dolomítica es más dura y se forman grandes agujas. Aquí hay grandes paredes pero raramente escalables, porque la roca es mala. Únicamente las Agujas de Ansabére aproximan el valle a lo Dolomítico.
Pero lo que si hay parecido a Dolomitas son los grandes precipicios y, a veces, con la otra vertiente convertida en ladera suave y apacible que permite su acceso a cualquiera que camine un poco.

Hasta las diez y media estuve dando vueltas y con el mapa identificando las cumbres, para así conocer bien todo. Me senté al lado del coche en un prado al lado del río (el Aragón Subordán), desayuné y mi mirada se quedó fija en una cumbre que delante mío se clavaba en el cielo. Una proa celestial, espectacular: el Chipeta Alto. Lo tenía en cartera para hacerlo desde Zuriza, suave ascensión que en invierno se hace con esquís. ¿Pero y desde Oza? Pues la espectacular mole y pared tiene al norte un punto débil: el collado de Petraficha (1.958 m.) que conecta los valles de Zuriza-Ansó con Oza-Hecho. El recorrido hasta el collado es un GR11, fácil y marcado camino. ¿Y desde el collado? Pues se pasa al lado sur y una apacible cresta de hierba lleva a la cumbre en fácil y espectacular recorrido, ya que a la izquierda tienes constantemente un enorme precipicio.
Pero era (en teoría) un día de descanso. El coco empezó a calcular: dos días seguidos… ayer 15 km. 1.250 m. de desnivel. El Chipeta son casi mil metros (989 m.: 2.189-1.200) y ocho kilómetros. Total 23 km. y casi 2.250 m. de desnivel en dos días. Las rodillas son la clave ¿aguantarán?
A las 11 h. salía pendiente fuerte de hierba arriba apartando unas vacas y a las 14.30 h. pisaba la cumbre (el cansancio afectaba un poco el ritmo). Hasta aquí viento y fresquillo aún. Pero estando en la cumbre llegó el verano. Así, como lo digo. Impresionante el cambio en minutos. Me quedé en manga corta y ¡por fin! noté el calor veraniego. Esto era otra cosa.

¿Qué puedo explicar de esta cumbre, con una vista tan bella? Puede que sea la primera vez que hago una ascensión de esta duración y distancia ¡y veo mi coche desde la cumbre! Y es que el paredón que aparece hacia Oza es impresionante, mientras que hacia Zuriza bajan unas suaves laderas herbosas,¡que contraste!

Tenía a la vista, al fondo, a la Mesa de los Tres Reyes. De hecho estaba en el mismo cordal (Mesa, Petrechema, Acherito, Gamuetas) pero en su final sur. No podía elegir mejor ascensión para acabar de conocer la zona.
Enfrente veía, en cota más baja, el ibón de Acherito, muy visitado en verano, del que salía un auténtico río de agua (Barranco del Ibón) y es que con tanta nieve sale agua a mares de todos los sitios.
A las tres salía de la cumbre, protegiéndome de un sol inclemente, y a las cinco volvía a apartar las vacas para abrir el coche. A las diez de la noche estaba cenando en Barcelona.
Todo un placer si añadimos que me paré en la carretera para fotografiar los Mallos de Riglos por el lado contrario al que llego siempre desde Barcelona y también en Ayerbe para comprar un par de trenzas (que desayunos me pego) en casa Ascaso (la última vez que fuimos a escalar a Riglos les dejamos sin existencias).

Ascensión efectuada en solitario el 11-6-2009.

Fotos.
La de arriba es en la cumbre. Detrás la sierra de Alano.
Abajo. Las cuatro primeras están obtenidas en la pista de Oza a Guarrinza (en la tercera se observa a la izquierda al Chipeta, como un puñal que se clava en el cielo y que dice ¡súbeme!). La quinta es en el punto de partida de la ascensión. La siguiente es en el inicio de la subida al collado de Petraficha.
Sigue una de la muralla del Chipeta, con la cumbre a la izquierda y el collado a la derecha.
Después (foto vertical) ya superado el collado de Petraficha y ascendiendo al Chipeta. Al otro lado del collado se ve la cumbre del Petraficha (2.185 m., ligeramente más bajo que el Chipeta).
Después ya en plena cresta con la cumbre a la vista. La muralla queda debajo a la izquierda. Espectacular.
Siguen seis fotos desde la cumbre. En la primera, con fuerte zoom se ve el coche. En la segunda el Acherito-Petrechema-Mesa. En la tercera la Selva de Oza. Luego la sierra de Alano y el valle de Guarrinza y una de nubes majestuosas en la vertiente francesa, las últimas que desaparecerían en una tarde formidable.
La penúltima es de las Agujas de Ansabére (bajando se ven mejor que desde la cumbre, al quedar recortadas en el cielo). Y la última es un trozo de panorama: del norte al este.

La Mesa de los Tres Reyes (Hiru Errege Mahaia) 2.434 m.

Pausa de unos días para recuperarme y dejar que pase un frente frío que bajó las temperaturas notablemente. El martes (por la montaña aún estaba lluvioso) me fui para esa esquina del Pirineo de Huesca que linda con Navarra: Zuriza-Linza, unos kilómetros más al norte de Ansó.
En esos valles hay una serie de montañas que no conozco (he estado con el coche, pero eso no sirve de nada) y alguna hay que subir para ir liquidando los pequeños agujeros negros que aún tengo en el Pirineo, en el español, porque el francés es un queso gruyer…

Decidí ir al Refugio de Linza (1.320 m.) al cual se llega hasta la misma puerta en coche y una vez allí subir al pico más alto de la zona, la Mesa de los Tres Reyes. Un nada despreciable desnivel, ya que hay que añadir descensos en la ascensión (Hoya de la Solana), lo que da un total alrededor de los 1.250 m. y 15 km. de recorrido. Voy progresando en exigencia.

Refugio con muy poca gente. A las diez durmiendo aunque no hacía falta madrugar. El día es ya largo y tenía intención de quedarme aquí a dormir de nuevo. Salí a las 8.30 y a las 12.30 h. llegué a la cumbre, después de haber pisado más nieve de la que me imaginaba. No es difícil esta cumbre, pero tampoco fácil, ya que al final hay que buscarse la vida, más aún yendo solo y desconociendo por donde iba la historia en el cono final.

A ese cono final se llega accediendo por un pequeño collado que estaba nevado. Eran sólo 30 o 40 pasos a través de la nieve, pero con mucho yu-yu ya que un resbalón me devolvía al remitente, bien abajo. Tanto yu-yu que al regresar me desgrimpé sin ningún problema las rocas de la izquierda del collado. Mejor eso que no irse de excursión en plan Dragon-Khan, pendiente abajo. Esos son los problemas de las ascensiones en solitario. No puedes compartir tu opinión y a veces puede ser que veas riesgo donde no lo hay y otra que no lo percibas y exista (esto último es lo peor).

En el cono final más de lo mismo. Rugía el viento que daba gusto y se puso bien negro (había llovido la noche anterior). Empecé subiendo a toda cresta, pasándome de listo, ya que veía las rayas de los crampones en la roca y esta es la forma de subir en invierno, por la arista. Pero en verano, ya sin nieve, es preferible y menos dificil ascender por la vertiente derecha, primero tomando una vira que encontré pronto y después una pendiente durilla y rota que no da ningún gusto circular por ella. Y así se llega a un punto que sin nieve es evidente, pero precisamente un pequeño pegote del blanco elemento me tapaba lo obvio. Izquierda, derecha, por aquí no puede ser, vuelta atrás, pero las muchas millas acumuladas han de servir de algo a estas alturas y en pocos minutos más estaba arriba, dándome la bronca a mi mismo porque me había pasado por la cabeza abandonar a 20 m. de una cumbre. Al final, bajando, y sabiendo por donde iba ya la película, la realidad es que esta cumbre no tiene gran dificultad.

Pero no estuve muy a gusto en la cumbre por el viento. Todas las ascensiones efectuadas hasta la fecha han estado acompañadas de viento.
A pesar de eso disfruté viendo todas esas cumbres que no había visto antes. Estaba en la cumbre más alta de la zona y donde se unen Navarra, Aragón y Francia. El nombre de esta cima se debe a que en teoría, en la antigüedad, los reyes de estos tres reinos podían negociar sin salir de su territorio. En teoría, porque en la práctica está claro que aquí no subió ninguno de los tres reyes.
La Mesa de los Tres Reyes es el pico más alto de Navarra y como me dijeron algunos en el refugio, si Navarra es Euskal Herria, entonces lo es también del País Vasco.
A pesar de encontrarse el refugio y la senda de ascenso en Aragón, el ambiente es plenamente vasco.
La cumbre es bastante surrealista. Se halla en ella una estatua de San Francisco Javier al que probablemente un rayo ha partido la roca en la que se halla anclado y ahora, en vez de mirar hacia Navarra, esta cara al suelo y mirando a Málaga. También hay una reproducción del Castillo de Javier y un tercer artefacto que no logré descubrir que es.

Mientras reponía fuerzas me dediqué a contemplar el bonito panorama, especialmente hacia Francia (Valle de Lescún, muy verde) y las montañas más próximas. A tiro de piedra, más al norte y muy próximo, el famoso Pic d’Anie, que con sus 2.507 m. es un poco más alto que la Mesa, pero es un pico que está plenamente en Francia. A pesar de esos los navarros le han puesto nombre propio (como también lo tienen para La Mesa): el Auñamendi. A este pico se accede desde Belagua. Me gustaría subirlo, pero me parece que la carretera del puerto de Belagua está en obras.

Debajo de la cumbre un precioso lago en territorio francés: le lac de Lhurs.
Hacia el sur sigue todo un cordal de montañas fantásticas. La primera el Petrechema (2.366 m.), al que se accede también desde Linza y en parte por el mismo recorrido que sube a la Mesa. Se trata de una ascensión más corta y más fácil que la de la Mesa.

El Petrechema es en realidad la Aguja de Ansabére. Es una cumbre doble, separada por una enorme brecha, insalvable si no es con escalada. La cumbre española, más baja, es el Petrechema y la más alta (2.377 m.) la Aguja Norte de Ansabére. Más abajo de esta cumbre, y en el lado francés, quedan las famosas agujas gemelas, paraíso de la escalada.

Siguiendo más al sur aparecen otras bellas cumbres: el Sobarcal y el Acherito. Después los Gamuetas (Foya y Chinebral) y otros muchos más. Se adivina muy bien la Selva de Oza, rodeada de innumerables cumbres. Verdadero paraíso para caminar.

Y en el horizonte lejano cumbres que ya he subido, el Bisaurín y los tres miles de la zona de Panticosa: Infiernos, Garmo Negro, Algas, Argualas. Bastante tapados porque las nubes no estaban muy altas. Y una infinitud de montañas irreconocibles.

Pero el pico que destacaba con gran elegancia, mostrando sus dos cumbres, era el Midi d’Ossau. Inconfundible y bello. Mucha nieve aún en todas esas cumbres. Este año el piolet y los crampones serán necesarios hasta bien entrado el verano. ¡Hasta me habría venido bien el piolo (aunque solo veinte metros) en la Mesa, en pleno Junio!.

A las cinco de la tarde volvía a estar de nuevo en Linza. Charlé con un grupo de escaladores vascos (muy potentes) que habían pasado el día en Ezkaurre, montaña que yo desconocía totalmente su existencia, muy próxima a Zuriza. Paredes espectaculares para escalar (todo por aquí es calcáreo) y una cresta este sin gran dificultad, pero de mil metros…

Ascensión efectuada totalmente en solitario el 10-6-2009.

Fotos:
La de arriba es en la cumbre, con la reproducción del Castillo de Javier.
Abajo: Primero el Refugio de Linza (abarrotao, como puede verse). Luego en el collado de Linza. Ya se ve La Mesa (está a la izquierda de una cumbre plana, que es el pico Table) y a la derecha el Petrechema. El día estaba fantástico, pero después cambió.
Después toda la valleta nevada que se sigue para alcanzar la cumbre, pasando bajo el pico Budogia. La Mesa queda en el centro de la foto, al fondo. Sigue la del colladito y cono final, comentados antes.
Siguen dos de los artefactos cimeros. El santo mirando al suelo y la trilogía. En la vertical del castillo y en el fondo destaca un pico aislado: es el Bisaurín.
Las siguientes son el Pic d'Anie hacia el norte y el Petrechema/Ansabere hacia el sur. Se ve la brecha que separa ambas cumbres.
A continuación una vista del lago de Lhurs y otra ya regresando desde la Hoya de la Solana (que es donde se pierden metros) hacia el Petrechema. Más a la derecha saca la punta el Acherito.
Por último un panorama parcial desde el lado francés, hasta toda la cresta Sur antes explicada. En la vertical del "artefacto", un poco a la izquierda, se ve perfectamente el Midi d'Ossau.

Panorama desde el Balandrau

Aquí está este excelente panorama que hice el martes desde la cumbre del Balandrau. Va de este a Oeste (por lo tanto falta el sur) y cubre unos 210 grados.
A la izquierda de la cumbre (se ve el mapa en relieve que hay en uno de los extremos de la cumbre) aparecen dos cumbre muy próximas con manchas negras producto de las nubes. Son el Puig de Fontnegra y el Torreneules, que ascendimos con Laura no hace muchos años.
A la izquierda queda la gran mole del Puigmal y en el centro derecha, al fondo, una amplia cumbre que es el Bastiments.

Haciendo click en la foto lo veréis mejor.

Actualizo mi blog desde el teléfono

A través de mi nuevo teléfono Nokia 5800 XpressMusic envío este post. Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Puedo incluir imágenes y video tomadas con el teléfono. Demasiaooo...

Puigmal (2.913 m.) y ¡Visca el Barça!

Nueva sesión de entrenamiento ayer: el Puigmal desde Fontalba, con mil metros de desnivel. Tercera ascensión, la segunda que hago desde el final de la pista de Fontalba, con la diferencia que en la anterior hice una sesión maratoniana, ya que alcanzada la cumbre seguí por la cresta hasta el Pic d’Eina, bajé al Santuario y volví a Fontalba. Comparado con esto lo de ayer fue un paseo. Pero hay que ir paso a paso y aunque sean mil metros, los hice de una tacada.
Nada más llegar ya aparecieron las típicas nubes de esta valle, que normalmente se forman a media tarde. Pero ayer madrugaron. Hice la ascensión envuelto en medio de ellas a ratos y por suerte la cumbre estaba despejada, pero con rasca (siempre he tenido viento en esta cumbre). Visibilidad limitada y amenazaba taparse todo en poco rato.
Compartí la cumbre con tres franceses y dos alemanes (que habían subido en pantalón corto), aunque lo de compartir es un decir, ya que desaparecieron todos para guarecerse entre las piedras de los muchos vivacs que hay en la cumbre y protegerse así del viento.
Aún se veía nieve, pero tiene los días contados.
Y lo mejor del día: bandera del Barça en la cumbre para celebrar este año triunfal. La primera vez que la veo en una cima. En esta ocasión la senyera, omnipresente en muchas cumbres catalanas, estaba destrozada por el viento y lo que lucía a todo trapo era la bandera del Barça.
Me paré al bajar en Queralbs, pueblo de veraneo de nuestro ilustre expresidente Jordi Pujol, para visitar su preciosa iglesia románica: Sant Jaume de Queralbs, que cuenta con uno de los mejores pórticos del Románico Catalán. De esta iglesia y otras publicaré posts los próximos días (junto con vídeos de las ascensiones).

Fotos: la de arriba, la bandera del Barça en la cumbre.
Siguientes. El final de la pista de Fontalba. La cumbre encima de mi coche (el único que no era 4x4) es el Balandrau. Después vienen tres fotos del tramo final, cerca ya de la cumbre.
Luego dos más en la cumbre donde aparece el recién colocado (2007) símbolo de Nuria que estaba ausente: la olla, la campana y la cruz (ya lo expliqué el otro día).
Después, ya bajando, la cumbre que queda tapada por las nubes, un poquito de flora, los preciosos caballos que jugueteaban alrededor del coche y la iglesia de Queralbs.
Por último el recorrido efectuado tal como se ve desde la cumbre del Balandrau.

Para ver mejor las fotos hacer click en ellas.

Peridis en el MNAC

Me invitan (miércoles 3 de junio) del MNAC a la presentación del libro “El Románico en las colecciones del MNAC” escrito por Manuel Castiñeiras y Jordi Camps.
Mesa redonda moderada por Jose María Pérez “Peridis” en la que también participó, (además de los autores), para iniciar la charla, María Teresa Ocaña, directora del MNAC.

Con “Peridis” tengo una relación diaria desde hace muchos años, ya que publica sin falta cada día en El País su viñeta política. Buen dibujante Peridis es además un entendido en todo lo referente al Románico (es presidente de la Fundación Santa María la Real) lo que nos ha ido explicando en la serie televisiva sobre el Románico Español que ha ido emitiendo en multitud de capítulos Canal Satélite Digital, muchos de los cuales tengo grabados y veo a menudo una y otra vez.

La presentación del libro (ver fotos) se hizo en la Sala del MNAC que recoge los restos de las pinturas (perdido el cromatismo) que adornaban la Sala Capitular del Real Monasterio de Sigena (iglesia en restauración, que estoy esperando a que acaben sus obras para ir a verla, ya que está relativamente cerca de Graus), que fue incendiado en la guerra civil. Cuentan que cuando en Septiembre de 1936, llegó el líder anarquista Durruti a Sigena y comprobó el desastroso estado en el que había quedado el Monasterio, dijo a los del Comité Revolucionario: "Cerrad este recinto y poned una guardia porque una fotografía de esto, nos hará más mal que todos los cañones de los fascistas juntos".

Peridis tiene una capacidad innata (como se comprueba en la serie televisiva) para captar la atención y transmitir. Si bien los autores del libro eran el eje de la charla, la mesa redonda giró alrededor de sus anécdotas y conocimiento del tema.

Los autores del libro explicaron las partes del libro: Introducción al románico en Cataluña, Pintura (mural y tabla), Escultura (madera y piedra) y Orfebrería. Iconoclastas los autores, desmontan parte de la visión histórica. Por ejemplo, el que los maestros lombardos fueran los autores de las obras españolas. Defienden los autores que los maestros fueron locales y se importó la moda, con su técnica y sus formas, pero no las personas.

Sala llena a rebosar y como dijo la Directora, no hay como invitar a un personaje así para garantizar el éxito.

Compré el libro por el precio de 20€ que vista su calidad lo encuentro baratísimo.

Incluyo las viñeta de Peridis que publicó ayer en El País.

Balandrau 2.585 m.

Esta modesta cumbre, una de las más pisadas de Catalunya y de vista espectacular, se encuentra un poco al sur del Valle de Nuria, justo encima del río Fresser.
Ya la había ascendido en dos ocasiones. Una por el mismo sitio que lo he hecho hoy, desde el pueblo de Tregurà de Dalt y al otra desde el Serrat, ascensión esta última mucho más dura y de desnivel próximo a los mil doscientos metros, que hice ya hace unos años con Sara Gómez y un francés que apareció en nuestra Agrupación y que despareció un día a la francesa, haciendo honor a su nacionalidad.
La ascensión que hice por Tregurà fue en solitario, como hoy, pero en la cumbre me encontré con los Azcoitias y con Pino y Cata (que casualmente me los encontré ayer en la playa haciendo millas, nada de tomar un baño).
Hoy si que he estado solo. Un gustazo. Casi demasiada soledad. Bajando, desde el Coll de Tres Pics, he visto un persona con su perro un poco lejos. Nada más.
Silencio absoluto que permitía oir incluso las aguas del Fresser, muy lejanas.
Dado que la pista de Tregurà lleva hasta los 1.950 m. la ascensión se reduce a 635 m. (más un pequeño sifón antes de la cumbre). Muy fácil.
Caballos por el camino. Todo verde y algo de nieve aún. Excelente día con viento aún fresco por las alturas. Nubes creciendo con pronóstico de alguna tormenta por la tarde. Pero a las cuatro ya estaba en Barcelona. Viaje relámpago (10 horas ir y volver, coche más ascensión – ojo que la carretera está llena de obras y en día laboral si no madrugas pringas y la pista empeorando-) en el que incluso me ha dado tiempo para pararme en alguna iglesia románica al regresar y comprar un excelente pan en Llanars.

Mañana publicaré la fotografía de un buen panorama desde la cumbre y un vídeo que me he ido haciendo.

Primera sesión de entrenamiento con vistas a mis vacaciones Alpinas. Me ha aparecido últimamente un problema en el tobillo izquierdo que no desaparece. Veremos que pasa.

Fotos. La de arriba es en la cumbre.
Las que siguen: El coche (con zoom) en el punto de la pista donde se empieza a caminar. Puede observarse en comparación con el fondo del valle la altura ganada. Sigue una de las primeras flores.
Después el famoso Camí dels Enginyers, de Nuria a Coma de Vaca. El tramo recto que se ve a la izquierda refleja por donde pasaba el cremallera de Nuria y que ahora lo hace por un túnel. Por ahí mismito pasé andando la semana pasada de peregrinación... Sigue un foto de la cumbre y dos de vista hacia el Bastiments (se ve el inicio del valle del Fresser) y el Puigmal.
La siguiente es llegando a la cumbre ya en la otra vertiente y las tres siguientes son en diferentes momentos de la ascensión.
Y la última la mejor. ¿Es el mar? Pues si. Es ¡la bahía de Rosas! ¡Se ve perfectamente el cabo de Creus perfectamente adentrándose en el mar! (la foto tiene mucho zoom).

Click en las fotos para verlas más grandes.

Brotes verdes

Gafas verdes deben llevar todos los políticos e interesados afines (banca, constructores, promotores, etc.) que solo ven brotes verdes últimamente. Yo cada vez que abro la nevera veo unos espárragos verdes…¿será eso?

Ganas de ver donde no hay. Y es que los políticos tiene encima la espada de Damocles. Saben muy bien que los miles de personas que han perdido el empleo están dispuestas, como Fausto, a pactar con el diablo, con tal de que les den empleo. Así los alemanes VOTARON a Hitler (luego se pasó por el forro el sistema democrático) creyendo que les sacaría de la Gran Depresión y en realidad los llevó a la Gran Destrucción. Y aprovecho para recordar que alcanzó la Cancillería con un gabinete donde los nazis eran minoría (siempre he oído decir aquello de que todos los alemanes eran nazis… y la realidad es que las últimas elecciones no reflejaron precisamente eso).

Y a lo que iba: ¡he aquí uno de esos brotes verdes! La economía (PIB) USA bajaba a ritmo del 6,3% y ahora es del 5,7%. ¡Fantástico! ¡Cacho brote verde!