Dictadores de los nuestros

Escribía el otro día sobre el negocio que representa destruir países. Primero negocio con el armamento necesario para autodestruirse y que naturalmente se pagará a posteriori.

Después el negocio más grande que es el de la reconstrucción a efectuar y que realizarán obviamente las empresas extranjeras que han ayudado a echar al dictador.

Más aún. Siguiendo ya el modelo Iraní, guía ejemplar para la destrucción de un país, esas empresas se instalarán en el país autodestruido barriendo y apartando a las empresas locales. Para relamerse.

Lo que robaba el dictador se lo repartirán ahora estas empresas. Por lo tanto en Libia, por ejemplo, tendrán “democracia”, pero el nivel de vida no solo no mejorará, sino que empeorará ya que lo que se llevaba el dictador ahora se lo llevarán multinacionales democráticamente instaladas. Y no está entre los objetivos de las empresas que se instalarán en Libia mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos.

Aquellos países cuyo dictador no abra la puerta al neoliberalismo y no permita que las empresas capitalistas extranjeras entren a saco, verán constantemente amenazada su poltrona (Cuba es un buen pastel, por ejemplo, que apetece desde tiempo inmemorial y que sería fácil comérselo, visto lo de Libia, Túnez y Egipto).

Siria se ha resistido con violencia de Estado, pero el que lo ha hecho de bandera es Mohamed VI de Marruecos. Un premio para el caballero.

Primero aumentó las subvenciones a los alimentos para tapar bocas. Luego subió los salarios a los funcionarios y anunció modificaciones constitucionales que en teoría representan mayor democracia pero que son puro maquillaje. Todo queda igual. Muy lampedusiano.

Después casualmente explotó un bomba de no se sabe quien en Marrakech (llevándose por delante a unos pobres turistas, puro Cisne Negro), bomba que sirvió para justificar la necesidad de un “poder fuerte” para luchar contra tales desmanes.

Pero la mejor viene ahora. ¿Qué quiere esta gente que alimenta revoluciones? ¿Quiere parte del pastel que se lleva el dictador? Pues se les da y así callan y así se sigue en el poder.

Y así vemos como los franceses van a construir un tren de alta velocidad de Tánger a Casablanca. Un país subdesarrollado con necesidades muy básicas no resueltas va a construir un tren de alta velocidad. Sí por aquí no salen los números en la mayoría de trayectos del AVE español, nos podemos imaginar lo que ocurrirá en Marruecos.

En broma hace poco escribía que en Libia construirían uno (la cuestión es construir cosas, aunque no hagan falta) y mira por dónde lo van a hacer en Marruecos. Una locura.

Pero con este regalo de dinero a empresas francesas el monarca marroquí compra seguir reinando y que le dejen seguir acumulando. Un poco menos que antes, ya que ha tenido que hacer concesiones, pero al fin y al cabo sigue atesorando. Muy listo el chico.

Un dictador hábilmente instalado en la categoría de “dictadores de los nuestros”, como los jeques árabes, que aunque en sus países la democracia brille por su ausencia, a estos se les perdona, que dan mucho negocio y por lo tanto son dictadores “buenos”. Obiang, en Guinea, es el paradigma.

Sotllo (3.072 m.)

En la Vall Ferrera, muy cerca de donde Andorra, España y Francia se juntan en su vertiente occidental, se hallan muy próximos, en su lado norte, un grupo de cuatro cimas importantes, todas ellas con más de tres mil metros: Sotllo, Pica d’Estats, Verdaguer y Montcalm.

La Pica d’Estats se caracteriza por ser el tres mil más alto de Catalunya, aunque al ser todas estas cumbres frontera con Francia, están compartidas con el vecino. El tres mil más alto plenamente en territorio catalán es el Comaloformo.

La Pica y el Verdaguer ya los había subido en dos ocasiones y el Montcalm en otra.
Hacia diez años que no recorría la Vall Ferrera, alargado valle de más de diez kilómetros, recorrido por una pista (ahora en mejor estado) que lleva a las proximidades del refugio que lleva el mismo nombre del valle.

Huyo de refugios en la medida de lo posible. Mi estomago y mi bolsillo me lo agradecen. Así que el martes por la tarde me llegué hasta el aparcamiento que está a veinte minutos del refu y me lo monté para cenar y dormir en el coche, tema que funciona a las mil maravillas. Por la tarde cayeron cuatro gotas insignificantes, pero era un tema a tener en cuenta para el día siguiente.

Salí justo antes del amanecer, pero se me cayeron las gafas de sol que llevaba colgando y me di cuenta llegando al refu, que estaba ya cerrado por fin de temporada. Total media hora perdida y mayor desgaste corporal, que en una ascensión exigente como esta se nota.

Día estupendo inicialmente y soledad absoluta, aunque sabía que me encontraría gente, ya que vi partir desde el aparcamiento a cuatro personas (dos tiendas). Las tiendas me las encontré en el lago de Sotllo, ilegalmente plantadas, ya que es parque y no pueden quedar montadas de día.

A los colegas me los encontré en el puerto de Sotllo (después de subir la ruda pendiente que lleva hasta los 2.893 m.), cuando ya volvían de la Pica. Ya no vi a nadie más, excepto gente en la cumbre de la Pica, que debían ser probablemente franceses que ascienden a esta cumbre desde el refugio de l'Étang du Pinet, siendo la ascensión menos dura por esta vertiente.

El camino al Sotllo se comparte con el de la Pica justo hasta llegar a este puerto fronterizo. Para ir a la Pica (vía normal) hay que bajar por el lado francés y darle la vuelta a la montaña.

Al llegar a este punto uno ya tiene delante todo el recorrido que lleva a la cumbre del Sotllo. Mientras que la Pica es una de las cumbres de Catalunya más visitada, a pesar de su longitud (que muchos solucionan haciendo la ascensión en dos días, acampando en el lago de Sotllo), el Sotllo es mucho menos visitado y es que el tramo desde el puerto a la cumbre tiene momentos de grimpada. Más aún, a principio de temporada tiene un nevero que agradece llevar piolets y crampones, y los muchos kumbas que visitan la Pica ignoran lo que son estos instrumentos. En esta época del año los neveros ya han casi desaparecido y unas pequeñas manchas sirven para manifestar que existieron.

Ruda subida, pues, a esta cumbre, con buenas fitas y rastro en gran parte del recorrido, lo que facilita la ascensión (además llevaba un buen track en el GPS). Ópticamente, vista desde el puerto, la subida parece mucho más dura de lo que es, aunque obviamente no la regalan. La ascensión de este tramo es penosa.

Soledad total y gran vista, tapada al este por la Pica, más alta que el Sotllo. Esta parte del Pirineo no la conozco al detalle, por lo que me es más difícil identificar muchas cumbres. Sí que se ve muy bien el lago de Certascán y su cumbre, donde estuve hace muy poco, así como el refugio (una "lata") y la cumbre del Cap de Broate, muy próximos.

Y mientras hacia las fotos en la cumbre salían nubes y más nubes, pero electricidad cero. Por lo tanto tranquilidad. Con ropa de recambio en el coche me era indiferente el remojón, que tan sólo me llegó, ya muy débil, cerca del refugio.

Ascensión efectuada el 28-9-2011. Recorrido de 19,41 KM. (aunque incluye la ida y vuelta para encontrar mis gafas) y 1.448 m. de desnivel, ya que hay pérdida de metros en varias ocasiones y una de ella de forma muy acusada.

Fotos (click en las fotos para verlas a mayor tamaño).
Arriba: En la cumbre del Sotllo con la Pica al fondo.
Abajo:
1) Lejos está aún el objetivo y ya llevaba buen rato andando. La marcada brecha en V al fondo es el Port de Sotllo. A la izquierda el Sotllo y a la derecha la Pica.
2) Lago de Sotllo.
3) La ruda pendiente que lleva al Port de Sotllo.
4) Es un camino tan transitado que las fitas son incluso artísiticas.
5) El duro tramo final de la ascensión al Sotllo.
6) Cumbre con vistas a los lagos de la vertiente española, por donde discurre el camino de ascensión.
7) La cumbre de la Pica con su cruz (zoom).
8-10) Fotos en la cumbre.
11) La cadena fronteriza, con el lago de Certascán y su cumbre.
12) Montcalm a la izquierda y el trío Verdaguer-Pica-Punta Gabarró en el centro de la foto.
13) Vista de la pala por donde se asciende y el Port de Sotllo desde la cumbre.
14) Estany de la pleta de Broate y Refugio de Broate.
15) La pala final del Sotllo vista desde el Puerto del mismo nombre asusta un poco.
16) Nubes negras amenazadoras descendiendo.
17-18) Las dos últimas imágenes corresponden a mi track grabado y reproducido en Google Earth. El primero corresponde al tramo final, del puerto a la cumbre y la otra imagen al track desde el último lago a la cumbre.

Vayan votando ustedes PP y verán...

Mucha gente se cree que esto de la economía es como una Playstation. Es decir, si la persona que maneja el aparatito es un manitas, puede conseguir con ella matar a todos los marcianos y comecocos que se le pongan por delante.

Dado que el actual manitas que maneja la Playstation ha demostrado que no da ni una, muchos creen que poniendo a otro que afirma saber donde está el botón correcto que lo arregla todo, dentro de pocos días todo solucionado y jauja de nuevo.

Pensionistas, funcionarios, trabajadores asalariados y pequeños empresarios que piensen esto, van dados.

En primer lugar Rajoy no tiene ningún botón milagroso, sencillamente porque no hay tal botón. Creer que siempre hay solución inmediata (esta es una crisis financiera y probablemente una crisis sistémica) para todo los males económicos es de ilusos.

En segundo lugar, y tal como está demostrando el PP en las autonomías que gobierna o asimiladas como Catalunya (leer esto y esto), este partido tiene muy claro quien debe seguir pagando la crisis. Remarco lo de seguir pagando, porque este es un proceso sin fin mientras se crea que esto se arregla intentando reducir el déficit desmontando el estado. Ya hay pruebas de que esto no funciona, pero parece ser que seguiremos por el mismo camino hasta despeñarnos totalmente.

Tal como he venido escribiendo y anticipando, la que le va a caer a España va a ser inolvidable durante muchos años. Destrucción total en lo social y empobrecimiento de los españoles, vía reducciones salariales y nuevos impuestos, en una espiral sin fin.

Cuando Rajoy no se moja y no explica que va a hacer una vez gobierne, afirmando únicamente que “actuará según esté la economía”, está dejando claro lo que va a pasar: la economía estará muy mal (ya se hará la campaña mediática correspondiente para sorbernos el seso) y por lo tanto el cepillado general del trabajador español estará justificado por el bien de la patria, entendiendo que salvar la patria es salvar el patrimonio y las rentas de unos pocos.

Estamos viendo como se atacan en Catalunya los salarios a degüello lo que amenaza con crear un gran conflicto, que no será el último. Vemos también lo mismo en Valencia. Nada más y nada menos que un diez por ciento de reducción salarial a los funcionarios. Al final las inacabables orgías de los gobernantes valencianos (votados fervorosa e incondicioalmente por los mismos que ahora ven como se les pasa la factura de la juerga) las ha de pagar alguien.

Con una televisión autonómica que ha sido un agujero salvaje desde el primer día, con un nuevo aeropuerto sin aviones en Castellón (pero con Director General que cobra 84.000 euros por vigilar el cemento de las pistas), con formula I corriendo por sus calles, parques de atracciones vacíos (Terra Mítica), sueldos a directivos desorbitados (siempre hay dinero para los amiguetes) y Gürteles varios sacándoles la pasta a destajo, con visita Papal incluida, el agujero que se ha creado es inmenso y ahora no hay ingresos para tapar el atraco. Cuando vean muchos valencianos su nómina rebajada se enterarán finalmente de quien paga todo este desaguisado.

En Catalunya la cosa también tiene sus bemoles. El recorte que se pretende en la paga de Navidad de los sanitarios asciende a 25 MM. de euros, cuando este gobierno está renunciando a los ingresos del Impuesto de Sucesiones. No aumentar impuestos a los más ricos, incluso suprimirlos y sacar el dinero al trabajador. CiU tiene claro, como el PP, que la crisis es para los pobres. La palabra solidaridad no existe.

Pero no hay que olvidar otras cosas. Me refiero a las ayudas que el Gobierno Catalán ha estado efectuando a Spanair, alterando cuando conviene las leyes del mercado. Al final son los sanitarios catalanes los que con su sueldo están transfiriendo dinero a empresas privadas. ¡Viva la crisis, que lo permite ya todo!

Y seguiremos cepillando, per sécula seculórum, amén

Aplazo mi huida a las montañas 24 horas porque leer la prensa de papel y la digital ya me produce mal de muelas.

Más de lo mismo cada día. Para aquellos que piensan que el cepillado griego está lejos de ser aplicado por estos pagos, sirva de preaviso lo que dice Rajoy y lo que propone su hermano gemelo Mas en Catalunya. Vista la revolución en los salarios de la Sanidad que piensa aplicar Rajoy podemos asegurar ya de que van estas revoluciones: un lindo recorte. Si yo fuese empleado público tendría muy claro lo que puedo esperar del PP: miseria y desempleo.

El catalán Mas, cual cruzado frente a los musulmanes (que en este caso son los sanitarios y los educadores) saca de nuevo su espada y les propone otra rebanada a estos herejes: media paga de Navidad, al estilo portugués (aquí vamos a recoger lo mejor del afeitado de cada país).

Rajoy, por su parte, empieza a enseñar la patita. Empiezo a tener claro que la lista de barbaridades que aplicará el PP al tomar el poder, y que escribí recientemente, se va a quedar corta. Si antes de que empiece la campaña electoral ya se atreve a decirle al españolito que lo va a afeitar ¡que rasurado llevará a cabo después! Aquellos que castiguen al PSOE votando al PP se van a llevar un buen disgusto, como se lo llevan ya en Catalunya los que votaron CiU.

Pero ya sabemos que las masas no atienden a razones. Mientras que en toda Europa vemos como se vira a la izquierda, ya que los partidos de derechas pasan la factura del ajuste a los más débiles una y otra vez, aquí estamos dispuestos a demostrar al planeta que somos masoquistas.

Y en cuanto a la moralidad de los gobernantes he aquí el último ejemplo, como no, de la Espe. Ejemplar mujer esta que se bajó el sueldo y el de sus consejeros autonómicos. Lagrimitas me caían al ver como se abrochaba el cinturón, sabiendo que no llegaba a final de mes. Ahora nos enteramos que junto a la reducción salarial se aprobó un complemento, que no es salario (la mujer no ha mentido) y así se han quedado todos ganando lo mismo, que tontos no son. Una tomadura de pelo. Amoralidad total. Modelo argentino en estado puro. No puedo comprender las razones que llevan a votar a estos mangantes.

Y advertencia seria: no pilles un infarto en el puente de la Consti en Catalunya, porque palmas seguro.

Así vamos. ¿En que vamos a convertir este país?

Me vuelvo al monte

Me fui espantado al monte hace unos días a efectos de perder de vista las barbaridades económicas y políticas que nuevamente nos asolan.

Bajé del monte y visto que el panorama se agravaba me fui una semana a la fría Suecia, lejos del mundanal ruido, aunque el teléfono, dotado de Internet, me avisaba del nuevo afeitado que les ha caído a los griegos, a un paso del suicidio ya como país. Pronto ya no quedará cabello para afeitar y entonces ¿qué?

Visto el panorama me vuelvo al monte, no sea que nieve ya y me quedé sin mi dosis de calmante pirenaico. Cuando aterrice escribiré sobre el nuevo panorama (más preocupante aún ¡y ya es decir!) que se abre cual abismo bajo nuestros pies.

Para abrir boca se puede leer el informe del GEAB de este mes, el cual considero, a pesar de los aciertos que siempre han tenido, que pueden equivocarse. El desmadre es global y ni el euro se salva.

Hasta el suelo se mueve mientras la física se hunde en el marasmo, ya que podría ser (cuesta creerlo y puede ser que se esté metiendo el remo de forma soberana) que la teoría de la relatividad haga aguas.

Foto:
Costa oeste de Suecia (Fjällbacka).

Adiós a Bonatti

Uno de los grandes, uno de mis ídolos montañeros (el otro era Gastón Rebuffat), ha fallecido a los 81 años de edad. Walter Bonatti siempre será recordado como un alpinista excepcional, con controversia incluida, como corresponde a los escaladores que rompen barreras. ¡Cuantas veces me he leído su escalada al Dru o su historia de supervivencia en el Mont Blanc, en el Pilar Central del Frêney! No me interesaban tanto sus historias del Himalaya. Los Alpes los veía cercanos y el Himalaya era algo muy remoto, otro tipo de alpinismo.

Aún guardo el Paris-Match en cuya portada aparecía (siempre me he preguntado quién y cómo se hizo la foto, si iba en solitario) escalando el Cervino, por la cara norte, en solo y ¡en invierno! Después de esta ascensión colgó las botas y se dedicó al periodismo, lo que siempre me ha costado entender, ya que tenía sólo 35 años.

No ha tenido la suerte de Ricardo Cassin, que alcanzó los 100 años.

Pale Crabounouse (3.021 m.) y Bugarret (3.031 m.)

La parejita se levantó pronto, justo cuando amanecía, ya que se marchaban. A las ocho nos despedimos y me fui pendiente abajo, aún con viento. ¡Vaya forma de empezar una ascensión, perdiendo más de 300 metros!

Pronto percibí que difícilmente vería a alguien en todo el día. Trayecto fácil al principio pero que cuando se entra en el predominante terreno caótico obliga a extremar la vista para ir encontrando las fitas, al principio abundantes, para ser al final casi inexistentes.

Me había bajado desde Internet un track al GPS y lo había impreso sobre Google Earth en 3D. Herramientas fabulosas las que dispone uno hoy en día cuando se va a un sitio del que no se tiene ni idea. Suponen una ayuda inmejorable. Esta ascensión, sin el GPS habría sido un embrollo.

Nada más tocar fondo del valle, al llegar al lago y cabaña de Rabiet (la cabaña queda un poco más lejos del trayecto) empieza la ascensión que gana metros de forma permanente.

Hay dos opciones para llegar a estas cumbres. Una (izquierda) es subir hasta el lago Tourrat, bajo la cara norte del Pic Long, y la otra (derecha), ganado metros de forma más contundente, yendo a buscar la cresta en cuanto es posible y así librarse un poco del duro territorio que le de carácter a este pequeño valle.

Tres formas hay de alcanzar estas cimas tan poco frecuentadas (basta ver los registros de las cumbres). Una opción es llegar a través de la cresta que viene del Pic Long al Dent d’Estibere Male. Las otros dos vienen del este. Una supone salir del lago del Cap de Long, atravesar la Hourquette de Bugarret y alcanzar los dos trayectos comentados. Y la tercera opción es la que viene de Rabiet, la que he seguido, con las dos opciones indicadas: pasar por el lago Tourrat (opción que seguí en el descenso) o flanquear ganando altura para ir a buscar la cresta que lleva a la Pala Crabounouse.

Hubo un momento de duda (que se ve bien en la foto de mi track en Google Earth), ya que una fita situada en lo alto de un colladito (enfrente flanqueando) hace creer que esa es la opción buena. Sin embargo no es lo que me indicaba el track. Precisamente en ese punto hay que ir ya decididamente a buscar la cresta y siguiendo esa opción encontré fitas, aunque pocas. Este tramo es pendiente y hay que recorrer slabs de granito, buscando los canalillos que los separan y metiéndose por ellos para ir ganando altura. Granito de color marrón claro toda la ascensión, hasta una primera cumbre con fitas (2.900 m. aprox.), que es un mar de bloques.

Una vez en la amplia cresta ya todo es más fácil. Pronto desaparece el granito y pasamos a pisar una roca oscura, como el carbón, de ahí el nombre de Crabounouse.

Hay que pasar una brecha con un poco de desgrimpada-grimpada (por el lado derecho) y superar un tramo pendiente pero con recorrido bien señalizado y ¡a disfrutar! Paseo triunfal dominando totalmente el horizonte hasta la Pala y luego hasta los pies del Bugarret.

Tanto la cumbre de la Pala como la del Bugarret disponen de un sistema de registro que no había visto antes. Consiste en un cilindro, muy pesado, con tapón a rosca, donde en su interior se aloja un cuaderno enrollado, con bolígrafo y lápiz en el interior, así como sobrecitos de gel para absorber la humedad protegiendo así el cuaderno. ¡Increíble!

Escribí cuatro líneas y me llevé una tarjeta (ver foto) que habían dejado dos navarros (del club Tafallako Trinkete Taldea), coleccionistas de tres miles, recientemente (30-8), rogando su envío al remitente, para así confirmar que se ha estado en la cumbre.

Y de la Pala al Bugarret, pequeño mogollón de piedra sobre la cresta, cuyo acceso es más fácil del que parece visualmente. Cumbre con poco sitio y vista excepcional sobre el Pic Long y sus crestas ¡que recuerdos! La que pretendía ser una plácida estancia en la cumbre me la estropearon dos cazas franceses que estuvieron dando vueltas sin fin haciendo un ruido enorme. ¡Volando sobre un parque nacional que se protege de los ruidos de los que vamos a pie pero no de los que van por las nubes, pasándose las normas por el forro! El día anterior, poco después de dejar el refugio de la Glére, oí un ¡buuum! cuyo ruido no coincidía con el propio de aludes de piedra ni de nieve. ¿Un bang supersónico, pensé? Qué raro, por aquí, por las montañas.

Pues así era. Además de dar la lata traspasan la barrera del sonido, y es que ir con un bicho de esos a velocidad subsónica es algo parecido a tener un Ferrari e ir a ritmo de Seat Panda. Abocados a la trasgresión permanente.

Para la bajada del Bugarret hasta el lago Tourrat no tenía track, ya que el que había seguido todo el día seguía hacia la Dent d’Estiber Male y desde allí bajaba al lago. Una centena de metros a la derecha, pero en el caos de piedras que es toda esta ladera esos cien metros eran un mundo y había que buscarse la vida. Al ser la pendiente tan fuerte las fitas desaparecen por los aludes que deben barrer esta vertiente, así que tuve que improvisar hasta llegar al lago, donde vuelven a aparecer ya cada vez más abundantes.

No se llegar a tocar la orilla del lago y toca incluso remontar orilla arriba por un momento. En la desembocadura paré un rato a refrescarme y coger agua, que ya se me había acabado y llevaba horas sin ver una gota de líquido (la sequía es enorme).

A partir de aquí el descenso ya no tiene problemas. Únicamente al salir del lago hay que irse a la izquierda y también remontar momentáneamente un poco. En la parte baja del recorrido me encontré una instalación automática de medición del espesor de la nieve. Allí había un rebaño de ovejas enorme que me tomó por el pastor y no me dejó hasta llegar a la subida al Packe. Allí, listas que son, me dijeron que la propina de casi 350 m. de subida me la dejaban toda para mí. Un subidón que llega cuando uno ya está bastante cansado.

Nadie en el refugio. Una noche en total soledad. Mucho viento de nuevo y las ovejas vinieron a refugiarse tras las paredes del edificio. Así que tuve concierto toda la noche. Desayuné lo poquito que me quedaba y a las nueve partí hacia la Glére siguiendo después hasta el coche en Lienz.

Y una anécdota muy divertida en el descenso. Llevaba media hora andando cuando me encontré a cinco personas, hombres, mujeres y una niña (más tres que venían un poco más lejos), acompañadas de dos preciosos perros. Llevaban un único palo largo, en vez de los clásicos bastones que llevamos todos. Y es que eran los pastores de las ovejas que iban supongo a controlar su situación o a recogerlas ya.

El primero de ellos nada más llegar a mi altura me preguntó que de donde venía. Al ver que era español el segundo de ellos pasó a tomar el mando de la conversación, ya que hablaba castellano. Al explicarle que había subido al Bugarret y a la Pala, pasando por el lago Tourrat y por la cresta (un buen barrido de la zona), me preguntaron que dónde estaban las ovejas. Les informé que estaban más abajo del Tourrat (tener que ir a buscarlas ahí es un verdadero palo) pero que me habían seguido y las había dejado en el Rabiet y por la noche muchas habían estado incluso en el refugio. Por un momento pensé que había hecho mal dejando que me siguieran.

Pero al oirlo se les iluminó la cara y empezaron a reírse todos y a darme palmadas en la espalda. ¡Gracias, hombre, nos has hecho el trabajo, nos has bajado las ovejas! Estos españoles… Les tenía que haber pedido un trago de vino, que seguro que llevaban.

Dice mi GPS que en estos cinco días he caminado 33,5 kilometros (poniéndole 16 horas) y habré subido un poco más de cuatro mil metros. No está mal.

Fotos (click en la foto para verla a mayor tamaño):
Arriba: en la cumbre del Bugarret con el impresionante y negro Pic Long al fondo.
Abajo:
1) Amanece en el refugio.
2) La ascensión empieza ¡bajando!
3) El tranquilo lago de Rabiet al amanecer.
4-5) Pronto la ascensión se convierte en un recorrido sobre bloques de todo tipo.
6) En esta especie de collado seguí cien metros (en sentido contrario al de la imagen). Después volví sobre mis pasos y subí por la pendiente de la izquierda.
7) Entre los slabs me aparecieron cuatro perdices nivales. He aquí una, tan traqnuila (centro de la foto, un poco a la derecha).
8) Alcanzando la cresta.
9) El lago Tourrat con el macizo del Néouvielle bien visible.
10) Zoom sobre el macizo del Néouvielle. Parece que las cumbres están muy cerca, pero no es así. La cumbre de la derecha es el Ramougn.
11) La antecima a 2.900 m. cuando se sale a la cresta.
12-18) Recorrido por la cresta hasta llegar a la Pala Crabounouse.
19) La cara oeste de estos picos es muy abrupta. Nada que ver con la vertiente este.
21) Libro registro y su "buzón" especial.
22-23) En la cumbre.
24) Dejando atrás la Pala en dirección al Bugarret.
25-26) Aproximación al Bugarret, con el Pic Long al fondo. Se ven los restos del glaciar de la cara norte.
27) El lago Tourrat se ve en su totalidad desde el Bugarret.
28) Tramo final del Bugarret.
29) Libro registro del Bugarret. Hay una fotocopia que recoge inscripciones del primer libro que se puso en la cumbre.
30) En el desagüe del lago Tourrat. Se ve perfectament la situación terminal de lo que era un glaciar.
31) El Pic Long y la Dent d'Estiber Mal van quedando lejos.
32) Más lagos en el descenso.
33) Instalación automática para registrar el espesor de la nieve.
34) Luz de atardecer en el lago Rabiet, ya próximos al punto donde se inicia la subida al refugio (a la derecha).
35) Track en Google Earth de la ascensión. Hay algún tramo no grabado por agotamiento de las pilas. Puede verse el error ascendiendo. Volví sobre mis pasos y me fui entonces ya directo a la cresta.
36) Track en Google Earth del recorrido del refugio Packe hasta el coche, pasando por el refugio de al Glére.
37) Foto realizada desde el Turón que muestra perfectamente el recorrido. Se ve a la derecha la especie de collado y el punto de subida hasta la cima 2.900 (a la derecha de la foto). Se sigue por toda la cresta hasta el Bugarret y después de baja ¡muy directos, especialmente el tramo central! al lago Tourrat. Las montañas, inconfundibles que aparecen tras estas cumbres son el Monte Perdido, el Cilindro y el Marboré
38) Y por último la tarjeta de los colegas de Tafalla depositada en la Pala Crabonouse.

No incluyo fotos panóramicas de la cumbre ya que la vista es muy similar a la del Turón. En realidad es peor ya que el Pic Long tapa bastante.